O porto de Argostoli curva-se ao longo da extremidade sul de Cefalônia, uma ancoragem natural onde os mercadores venezianos outrora se protegiam das tempestades do Adriático e os navios a vapor britânicos se abasteciam de carvão a caminho do Levante. O calçadão à beira-mar, reconstruído após o terremoto de 1953 que destruiu a cidade, estende-se por dois quilômetros desde a ponte de Drapano até os moinhos de mar de Katavothres, com os seus cais de calcário ladeados por tamargueiras e tamareiras que filtram a luz do final da tarde em faixas de cor âmbar sobre as pedras. Por volta das dezoito e trinta de cada noite, entre abril e outubro, uma flotilha de caiques de madeira e iates de vela modernos solta as amarras e navega para sudoeste em direção ao mar Jônico aberto, com os seus convés cheios de passageiros que vieram para a hora em que o sol se põe atrás da península de Paliki e o mar assume a cor de cobre martelado. Um passeio de barco ao pôr do sol em Argostoli oferece acesso a uma geografia costeira invisível a partir da rede rodoviária: as cavernas marinhas que perfuram as falésias abaixo de Lassi, as enseadas de seixos sob o Monte Ainos onde as tartarugas-cabeçudas nidificam no verão, e a ilhota desabitada de Vardiani, cujas encostas de calcário brilham em tons de rosa e ocre sob a luz horizontal. A maioria dos operadores segue uma rota para oeste, ultrapassando o quebra-mar do porto e definindo o rumo para o cabo de Fanari, onde o Farol de São Teodoro marca a entrada do golfo desde 1828. A rota de navegação atravessa a reserva marinha criada em 1999 para proteger os locais de nidificação da tartaruga Caretta caretta, e os capitães desligam os motores nas zonas designadas para evitar perturbar a alimentação das tartarugas. A água aqui é transparente até uma profundidade de quinze metros, e os passageiros costumam nadar sob a proteção dos promontórios costeiros, onde a salinidade do Jônico — superior à do Egeu — torna a flutuação sem esforço. Os cruzeiros ao pôr do sol em Argostoli incluem normalmente uma parada para banho, meze grego ou um jantar grelhado servido no convés, e vinho local das vinhas de Robola que cobrem em socalcos o vale de Omala. A luz da noite é mais intensa em julho e agosto, quando o sol se põe a noroeste sobre o Golfo de Argostoli e o céu mantém a cor até quase às dez horas. Quando os barcos regressam ao porto, as tavernas da zona ribeirinha já acenderam as suas lâmpadas de tempestade e o cheiro a carvão e polvo grelhado flutua pelo cais. A tradição de navegar no porto à noite é anterior ao turismo moderno; os cefalônios sempre marcaram o fim do dia de trabalho indo para a água, um hábito nascido da necessidade numa ilha onde o interior é montanhoso e a costa é a única rota plana.